Budując dom energooszczędny musimy pamiętać o wyeliminowaniu tzw. mostków termicznych. Jednym z miejsc, w których takie mostki się często tworzą są drzwi zewnętrzne. Dlatego warto zadbać o kupno drzwi energooszczędnych i ich ciepły montaż.

Nawet z najdokładniej zbudowanego domu energooszczędnego ucieka ciepło, choćby z powodu otwierania i zamykania drzwi i okien. Jednak cały wysiłek powinniśmy skupić na tym, by te straty jak najbardziej ograniczyć. Stosujemy izolację termiczną ścian, szukamy energooszczędnych okien, wydajemy majątek na jak najbardziej ekonomiczny system ogrzewania a zapominamy o tej najbardziej oczywistej „dziurze termiczna”, czyli drzwi wejściowe.

Ograniczamy straty ciepła

Właściwie dobrane drzwi zewnętrzne mogą zmniejszyć straty ciepła w tym miejscu o ok. 35 proc., a co za tym idzie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku spadnie o 2 proc. Choć wydawałoby się, że 2 proc. to niewielka ilość, to przypadku domu energooszczędnego jest istotna. Straty ciepła, które powstają podczas wchodzenia i wychodzenia z domu można także ograniczyć inwestując w wiatrołap.

Warto też zainwestować w drzwi wejściowe o jak najlepszej izolacyjności termicznej.
Na polskim rynku są drzwi przeznaczone do domów pasywnych, certyfikowane przez niemiecki instytut zajmujący się budownictwem energooszczędnym Passiv Haus Institut z Darmstadt lub jego polski oddział Instytut Budownictwa Pasywnego z Gdańska. Drzwi wykonane są z drewna i ciepłych profili aluminiowych. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa o podwyższonej termoizolacyjności. Ich wadą jest dość wysoka cena, a zaletą niemal idealny współczynnik przenikania ciepła: U=0,71-0,73 W/(m2·K).

Ważny współczynnik U

Współczynnik przenikania ciepła U jest najważniejszym parametrem podczas wyboru elementów – także drzwi - do domu energooszczędnego. Im niższa wartość współczynnika U, tym cieplejsze drzwi. Dla standardowych drzwi wejściowych nie powinien przekraczać 2,6 W/(m2·K). Do domu energooszczędnego są jednak potrzebne drzwi o podwyższonych parametrach cieplnych. Najlepiej, by U nie przekraczało wartości 1,3 W/(m2·K). Wybierając drzwi, trzeba jednocześnie zwrócić uwagę, by parametr U został podany dla całego skrzydła drzwiowego, a nie tylko dla jego części np. warstwy ocieplającej. Wprawdzie to ona głównie decyduje o izolacyjności termicznej drzwi, jednak materiał, z którego wykonano skrzydło drzwi również ma znaczenie dla izolacyjności cieplnej całych drzwi.

Jakie drzwi wybrać

Dobrą izolację zapewniają także drzwi drewniane, dla których współczynnik przenikania ciepła wynosi 1,2-1,3 W/(m2·K). Rama takich drzwi wykonana jest z drewna klejonego. Wpasowane w nią płyciny zazwyczaj zrobione są ze sklejki. Ocieplenie stanowi styropian lub płyta warstwowa przekładana pianką poliuretanową.

Dobrą ochronę przed uciekaniem ciepła zapewniają drzwi z PCV o współczynniku U=1,3 W/(m2·K). Tego typu drzwi mają ramę wykonaną z trzy lub czterokomorowych profili PCV z wkładkami termoizolacyjnymi, wzmocnionych kształtownikami stalowymi, które je dodatkowo usztywniają. Wypełnienie stanowi panel systemowy z PVC, ocieplony spienionym PVC lub pianką poliuretanową. Zaletą tego typu konstrukcji jest niewielka masa przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów cieplnych i akustycznych oraz dowolne wzornictwo wypełnienia.

Warto także zainwestować w drzwi wejściowe z ciepłych profili aluminiowych, których współczynnik U wynosi od 1,1 do 1,3 W/(m2·K). Ramę drzwi tworzy kształtownik aluminiowy z przekładkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Wypełnienie powinno być wykonane z płyt PVC o grubości 1,5 lub 2 mm. Jednak spotykane na rynku drzwi z wypełnieniem z blachy aluminiowej grubości 1,5 lub 3 mm, na ogół nie nadają się do domu energooszczędnego. Ich współczynnik przenikania ciepła U zazwyczaj przekracza granice kwalifikujące do montażu w takim budynku.

Ocieplenie drzwi z profili aluminiowych stanowi znajdująca się między płycinami warstwa pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej.

Wodoszczelne i ciche

Oprócz bariery dla zimna drzwi powinny chronić nas także przed innymi czynnikami atmosferycznymi – wiatrem, deszczem i śniegiem. Stopień zabezpieczenia wnętrza przed przenikaniem do niego deszczu, w zależności od siły wiatru określa wodoszczelność. Oznacza się ją symbolami od 1A do 9A. Wyższy współczynnik gwarantuje większą szczelność, dla drzwi zewnętrznych nie powinien być niższy niż 3-4 A. Drzwi o niższych klasach mogą być stosowane jedynie jako wewnętrzne.

Przy wyborze drzwi zewnętrznych warto wziąć pod uwagę także ich izolacyjność akustyczną. Określa ją współczynnik Rw i jest wyrażana w decybelach. Im wyższa wartość współczynnika Rw, tym lepiej drzwi tłumią hałas z zewnątrz.

Najczęściej funkcję wygłuszającą pełni warstwa izolacji termicznej lub specjalna szyba zespolona albo panele.

Chroniące przed włamaniem

Warto także, by drzwi energooszczędne były także antywłamaniowe. Mogą mieć specjalnie wzmocnione profile skrzydła, wkładki podnoszące wytrzymałość naroży, czy szybę antywłamaniową. Potwierdzeniem odporności na włamanie drzwi jest atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”. Posiadanie drzwi atestowanych klasy C jest jednym z warunków uzyskania zniżki na zakup polisy ubezpieczeniowej chroniącej przed skutkami kradzieży. Wysokość zniżek z tego tytułu w niektórych firmach ubezpieczeniowych przekracza 20 proc.

Ważne jest także, aby drzwi montowała specjalnie wyszkolona ekipa. Wówczas będziemy mogli spać spokojnie we własnym domu.

A co z designem

Pamiętajmy, że drzwi zewnętrzne stanowią bardzo istotny element wizualny fasady budynku. Na rynku dostępne są zarówno skrzydła o klasycznej i ponadczasowej formie idealne do tradycyjnych domów, jak i rozwiązania nawiązujące do nowoczesnej stylistyki. Do naszej dyspozycji mamy również całą gamę barw, tak abyśmy mogli dopasować drzwi do koloru elewacji, okien czy dachu.

Zastosowanie przeszkleń sprawia, że drzwi są ładniejsze, ale także wpływa negatywnie na ich parametry techniczne. Przeszklenia zawsze obniżają izolacyjność cieplną drzwi zewnętrznych. Na przykład, drzwi stalowe pełne o współczynniku U = 1,33 W/(m2·K) po zamontowaniu w górnej części typowego półokrągłego przeszklenia (tak zwane słonko) mają U = 1,46; dużego, centralnego przeszklenia w kształcie elipsy – 1,53; a wieloelementowego przeszklenia typu „laska” (półkole u góry i trzy pionowe prostokąty pod nim) – nawet 1,69. 

Zarówno całe tafle szybowe wypełniające profile aluminiowe lub plastikowe, jak i naświetla we wszystkich rodzajach drzwi powinny być wypełnione ciepłym pakietem dwu- lub trzyszybowym. W typowych, produkowanych seryjnie przeszkleniach pakiety są wypełniane argonem, który ma lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze. Drzwi z takim pakietem szybowym np. o U = 0,7-0,8 W/(m2·K) mogą mieć niski współczynnik przenikania ciepła. Jednak argonu z pewnością nie znajdziemy w przeszkleniach niestandardowych.

Bardzo ważny ciepły montaż

Odpowiedni tzw. ciepły montaż drzwi jest niezbędny, by wyeliminować mostki termiczne. Prawidłowo przeprowadzony montaż pozwala nie tylko na uniknięcie strat ciepła w budynku, a także zabezpiecza dom przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

W przypadku montażu drzwi wejściowych, szczególnie drewnianych niezwykle ważny jest ich wczesny montaż - po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. Trzeba także oczyścić i zagruntować mur, na którym zamontowana będzie ościeżnica.

Zastosowanie w miejscu łączenia ościeżnicy z murem wyłącznie pianki uszczelniającej nie wystarcza. Pianka podczas długiego kontaktu z wilgocią traci swoje właściwości termoizolacyjne. Aby uniknąć przenikania wilgoci z wnętrza mieszkania w kierunku pianki termoizolacyjnej, trzeba zastosować specjalne taśmy paroizolacyjne. Jeden brzeg taśmy należy przykleić bezpośrednio do muru, drugi zaś do ościeżnicy.
Równie ważne jest zabezpieczenie łączenia ościeżnicy z murem od zewnętrznej strony budynku. Aby zamknąć mostki termiczne, całość połączenia najlepiej obrobić termoizolacją w postaci węgarka ze styropianu lub wełny mineralnej, próg zaś trzeba zaizolować przy użyciu taśm bitumicznych lub innych nieprzepuszczających wody.